克孜尔石窟印记

    ■叶蓓蕾

    正午时分，天空一片澄澈，太阳以热情的目光俯瞰大地。站在日光里，我久久地仰视着，日光的热烈，日光的蒸腾，阵阵往上涌，像一只庞大的钟，给克孜尔石窟罩上了一层金色的光晕。

    我在克孜尔石窟，我在与鸠摩罗什对望。

    鸠摩罗什始终以一种谦卑的姿态，静静地俯首沉思。他的神情像是在颔首微笑，又若有所思，低头未语，想必他的神思早已飞向了他身后的每一个洞窟，飘向了那些经文，停在了那些熟稔于心的吟诵。

    到了新疆拜城，不去克孜尔石窟是种遗憾。因为它的盛名在外，始建于公元3世纪，衰落于公元9世纪，目前已发现洞窟349个，已编号的洞窟236个。石窟呈东西向，在绵延约1.7公里的明屋塔格山崖体上分层错落分布，是中国现知最早的大型佛教石窟寺遗址。

    然而对于一个不信奉佛教，对佛学所知寥寥的人而言，更多的吸引来自于那些残存美丽的壁画，那些壁画背后的故事，那些鲜明的西域特色。

    白色日光、蓝色穹顶下的事物一览无遗，站在山底，我们可以通览克孜尔石窟的全貌。未走近，在蒸腾的日光里，似乎有一种来自远古时代的感召力，你全身的细胞被唤醒，在舒张，在呼吸，渴求着受到龟兹文化的浸润，而后是绵延不绝的回味。

    我以一颗无比谦卑、肃穆的心行走在石级上，仰望古老剥落的龟兹壁画，沿着时光的河流向前追溯，试图拉近时空与心理的距离，抵达时光的另一端，虽然明知有千年之遥。

    在年轻导游的带领下，我们沿着曲折陡峭的石阶，拐进了一个个暗室般的石窟，每间门上都会上锁，显而易见，这是一种保护措施，门钥匙交由专业守门人员看管。洞窟门口狭小，门檐低矮，只允许一人弓背方可进出。走进去，光线微弱，与外面的日光倾城已成天壤之别，过会儿方能适应，继而我们看清了传说中令世人瞩目的壁画。

    壁上熏黑的画，墙上刻划的字，空空如也的佛龛，无不令人扼腕叹息。当日对外开放的五个石窟，壁画横遭浩劫的层次不一，一块块被生生剥去挖掉的印痕那般刺眼，然而枯燥的佛经故事在壁画中却被描绘得如此生动，那些身若出壁的形象仿佛都有了灵性，活转了过来。我们默默地在壁画中游走，沉浸在一个又一个劝人向善、因果报应、供奉世人的情节中。

    生动的壁画故事在娓娓道来着生老病死、教义修行，也引人领悟，无论你信仰的是何种宗教，身处古或今，善与奉都是人类所追寻和信奉的东西。

    走出克孜尔石窟，阳光亦烈，隐约听见涧水潺潺，鸟雀啼啭，鸠摩罗什依然静坐凝思，而我，流连于此刻尘世的安好！