南京很是熟悉了，这次春节重温南京，本打算刻意避开人流，专取小众文化景点。当我做攻略时，妹妹补充说了一句，镇江也不错，开车只要一小时多。

    一语惊醒梦中人，诗文中熟悉的镇江竟在咫尺之远。提起镇江，它的相关词条在脑海中鱼贯蹦出：香醋，京口北固亭，沈括，米芾。特别是水漫金山寺，更是妇孺皆知。法海和尚看出许仙脸上有妖气，便把许仙关在金山寺；白娘子为了救许仙，便水漫金山，但最终不敌法海而被镇在雷峰塔。

    南朝四百八十寺，在众多寺庙中，金山寺因水漫金山传说而闻名遐迩。寺庙依山而建，寺内殿宇栉比，各抱地势，有“金山寺裹山，见寺，见塔，不见山”之说。见过的寺庙不计其数，庄严肃穆是共性，但金碧辉煌的金山寺，结构更是一绝。亭台相连，五步一楼，十步一阁，盘盘焉囷囷焉，在每个楼阁之间，我都要停歇一会，消化眼前风景。进寺庙忌讳拍照，但移步换景时的每一帧画面，那颜色，那结构，巧夺天工，我还是情不自禁举起相机。

    跟许多游客一样，慕名而来就是一睹法海相关的风景。小小的法海洞人满为患，没想到法力无边的法海慈眉善目，修行之地又是如此局促。吃惊之余很快了悟，真正修行跟条件无关。

    山顶“江天一览”亭是远眺长江的最佳观景台，石碑上“江天一览”四个大字乃康熙墨宝。据说当年康熙登临此处，看到长江浩浩汤汤，长天一色，情之所系，挥毫泼墨。而今的长江，虽不见大江东去浪淘尽的气魄，但江面平阔，依然是形胜之地。宋徽宗时定名曰“镇江”，顾名思义，镇住江口之意也。之前称“京口”，就像一个人乳名或昵称，反为更多人千呼万唤，甚至古诗文也喜欢喊它“京口”。

    京口瓜洲一水间。远眺一水之隔的瓜洲，那是杜十娘怒沉百宝箱的地方，但今天行程紧凑，凝望片刻且做游过。《芙蓉楼送辛渐》的芙蓉楼相去不远，跟着导航，走了两条路线，都被告知前方修路。因为赶着去北固亭，只能失之交臂，留一片冰心在玉壶。

    何处望神州？满眼风光北固楼。作为镇住江口的要塞，风云多变。《水浒传》《三国演义》关于吴国的故事，基本以这里为背景。拾级而上，写着“甘露寺是刘备招亲地方”的小红旗一路挂过去。酒香不怕巷子深，片片红旗，如此盛情，夹道欢迎，似乎温馨提醒游客不要顾此失彼，记得北固楼边上还有甘露寺哦。

    一路激动不已，就是为那个熟谙在诗文中的北固亭，于是我径直奔向北固楼。南宋偏居一隅，北伐是爱国词人辛弃疾的执着，1204年，他65岁，被重新启用，担任镇江知府，之前二十年得不到朝廷重用。镇江作为南宋前线，辛弃疾精心准备，但不冒进。期间，他多次登上北固亭，遥想当年在这里建功立业的风流人物，一位是金戈铁马气吞万里如虎的刘裕，一位是让他喊出“生子当如孙仲谋”的孙权。长江浩荡，往事随流水，千古江山早已无觅英雄孙仲谋处，一切仅是想当年而已。历史喜欢捉弄人，被辛弃疾用两首词捧红的北固楼，竟然没有容纳他理想的一席之地。尽管他以元嘉草草赢得仓皇北顾的史实告诫当朝者，千万不能草率北伐，但不被韩侂胄采用，任职一年半便被调离。

    古人好登楼，可以目极千里思接千载，辛弃疾登斯楼也，叩问悠悠长江，千古兴亡多少事，感极而悲者矣。而我，太平盛世女子，在天朗气清时再次凭栏远眺，长江横陈，江水浩渺，倍觉神清气爽、心旷神怡。唐代诗人王湾停靠北固山，看到“潮平两岸阔，风正一帆悬”，千年之隔，景色如故。紧挨着北固楼的，是多景楼，相传为孙尚香的梳妆楼，也是宋代苏轼、米芾等文人游目骋怀、吟诗作赋的去处，匾额“长江江山第一楼”为米芾题字。在这里，我又一次远眺，把长江看了个够，装满一眼回去。

    晚上要赶回南京，在西津渡文化街区速度走过。古街小巷酒旗风，有古朴广告之风，写着镇江三怪。香醋摆不坏，面锅里煮锅盖，肴肉不当菜，这三怪让中午的一顿锅盖面见全了。当时我不解为何叫锅盖面，径直到透明的厨房，一口大锅里，一块杉木做的锅盖在沉沉浮浮，据说这锅盖，使面条更有韧性。是否如此不得而知，但嗜“面”如命的我觉得不虚此“吃”。踏入一间镇江恒顺香醋老字号店，“一座让你吃醋的城市”广告语赫然入目。这座城市，历史悠久，典故众多，名人辈出，再提一下刘义庆、刘勰，萧统、沈括等人，这人杰地灵的，怎能不让人吃醋呢？